「我想寫玲瓏剔透的飲食文章」——專訪香港書店呂嘉俊《好好吃飯》、《味緣香港》

文／黃桂桂

未正式開始訪問前，呂嘉俊首先慨歎：「開書店時訪問邀約接踵而至；出了兩本書沒有人找過我做訪問，你是第一個。」他搖了搖頭，「沒人對一個出書的作者有興趣。」從經營「字字研究社」做出版，到擴展成一間書店，呂嘉俊當然知道出書之難。

兩個祝願

今年七月，呂嘉俊一口氣出了兩本書：《味緣香港》是呂嘉俊在CUP媒體的專欄結集，是他過去幾年寫的飲食文章﹐偏重對香港飲食的思考、尋源，例如炸子雞的做法、西米蓮蓉焗布丁的來源、沙嗲牛肉麵的來源等；《好好吃飯》文體偏向散文，牽涉更多個人經歷再結合飲食文化，其中一篇〈重新愛上士多啤梨雪糕〉從他小時候吃士多啤梨味雪糕覺得像喝咳藥水說起，但今天已經是「士多啤梨雪糕有士多啤梨味」，終止了幾代人的惡夢。

《味緣香港》故名思義取自諧音「未完香港」，呂嘉俊說是他和編輯的祝願，「一方面是不想香港完，另一方面也想講關於飲食的緣份。」而《好好吃飯》就是更簡單、直接的祝願：「想好好、開心地生活在香港，首先可能就是能夠好好吃飯、輕鬆地吃一餐飯。」

在洪水到來之前

兩本書的文章成於這兩三年，記錄了呂嘉俊的一些真實情緒，「過去這三年自己處在一個很Struggle的階段，比較負面，總覺得香港有很多東西正在消失，好想快點記下，有種不寫不行的逼切性。我很怕香港人將歷史淹沒。」至少在飲食文化上，他想盡自己的力量築起一道堤壩。現在提到港產蝦醬，大家都率先想到大澳，呂嘉俊就寫〈請還馬灣蝦膏一個名份〉。馬灣近汲水門，又稱「急水門」，由於水流湍急，那裡所生產的銀蝦比較乾淨，馬灣人自古擅長做蝦膏，後來再傳去大澳；而馬灣則在規劃發展之下丟失了以往的傳統。

直至書本出版，呂嘉俊覺得洪水大概沒有他想的那麼兇猛。在〈救救牛油皮蛋撻〉裡，他先把那些以酥皮層數作招徠的店家揶揄一番，「一百九十五摺的酥皮蛋撻，聽起來很厲害，卻不是令其好吃的金科玉律」，再感歎「看起來平平無奇的牛油皮蛋撻便被人冷落了」。後來不少朋友看到他的書，都電郵呂嘉俊說他們喜歡牛油皮蛋撻，「原來我杞人憂天了，牛油皮的粉絲是超級多！或者說商家有商家找噱頭宣傳，而香港人用自己雙腳投了票。」他說，「情況好像未至於太悲觀，還可以再走下去。」

呂嘉俊希望他的文章能做到四個方向：一，想告訴讀者你究竟吃了甚麼；二，食物的來源；三，誰創造這道菜式；四，食物的生產過程。「我不想只停留在好不好吃的層面，我想透過食物、餐廳、人擴大到更大的課題，想大家透過飲食思考更深入的東西。」呂嘉俊說。

玲瓏剔透的飲食文章

在一個講座上，曾有讀者問過呂嘉俊一個問題：「作為一個寫作人，你如何定義自己的位置和發展？」讀者覺得蔡瀾、梁文道等擅長寫飲食文章的人都有自己的風格，呂嘉俊似乎還未有既定風格。呂嘉俊從沒想過這個問題，「我甚至不覺得自己是一個作家，我比較像一個傳媒人。」飲食記者出身的他，常下意識地尋找社會缺乏的、需要的，特別是飲食資訊，「我寫的文章某程度是想填補社會的某些空缺。」

一杯咖啡下肚，除了說歷史、材料、味道，還有更難以言傳的「感覺」，作為一個寫作人，這是呂嘉俊最想觸到的軟處。「我最想寫得『玲瓏剔透』，讀者就會有更大共鳴，因飲食是很抽象的事。」有段日子，呂嘉俊常到深水埗做訪問，累了便遛進咖啡店歇息，每天相同時間，有一位衣著破落的拾荒婆婆亦到咖啡店「點一杯咖啡（有時是奶茶）加一件蛋撻」，一口一口慢慢地品嚐，「婆婆幾乎無視外在世界，面前就只有咖啡和蛋撻的甜香，她大概忘了日月，專心享受安逸的一刻。」她就像砂糖，溶於咖啡之中，這種感覺呂嘉俊很明白，「有時送完貨到書店，很累，我會買一杯鮮榨橙汁喝，說不出的好喝與舒暢。」他說，「我很想透過文字去描述這些感受，希望讀者可以感受到。」

「我覺得好的飲食書要由情感出發，所謂情感不是濫情，吃東西一定會牽動到情感，有喜怒哀樂。」呂嘉俊理想中的飲食文章就是像文學作品一樣，「心要熱，手要冷。我寫出來是理性的、分析的，但裡面包括了我的情感、我對香港食物的喜愛。」