臺南文學獎／何止是一盤煎魚腸—黃彩甄

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文／黃彩甄

那日，從台南高鐵站接了南下返鄉的家人們，直奔附近不遠處的知名鄉間食堂，說好這晚要好好大啖台南風味菜。

談笑之間，一盤飄著熱香氣的煎魚腸送上，外型飽滿，咬下則酥香油潤不乾柴，堂姊夫驚喜，直說自從他的丈人過世後，就不曾再有機會品嘗這道漁村菜；另一表姊也接口，感嘆只有母親在生時才有口福能享用。

兩位已離世的長輩，一位是我的四伯父，一位是我的四姑姑，都是自小在七股漁村出生長大，甚至一輩子都守在漁港邊。我的父母親很早就遷居到鎮上，暑假時，阿嬤家的炙熱海風與空氣中從不間斷的鹹腥味，幾乎是我的兒時漁村記憶。

對虱目魚腸的初次印象，來自於父親稱兄道弟的好友，「外國安」魚塭俊雄阿伯。我始終記得他豪氣地說：「來！阿伯做個魚腸披薩給你們吃！」

果真是如大披薩的圓盤端上桌，黝黑的虱目魚腸淋上黃豔豔的散蛋，煎得熱騰噴香，氣味迷人，我的人生裡第一次對多刺的虱目魚有了好印象。

所謂的魚腸，在台南地區通常是指包含魚肝、魚腱和魚腸，相連成一付的虱目魚內臟。很多早晨賣鮮魚湯的店裡都會有燙魚腸，沾著醬油膏，佐上薑絲一起吃。不過，我不愛燙魚腸，嫌口感軟爛，而且氣味不足。

是的，煎魚腸最迷人的地方，就是氣味－－外酥內軟的魚肝，脆口的小小魚腱，還有帶著焦香的Q彈魚腸，每一口都是令人回味再三的海洋鹹鮮氣味。

好吃的煎魚腸有很多要訣，完整的魚腸大約有半個巴掌大，新鮮當然是最重要，虱目魚在打撈前也得先餓養，好讓腸胃乾淨，才不致食來有腥沙感。

而說是「煎」，其實算是半油炸，稍多的油量可以保持整付魚腸外表的完整性，但魚腸飽含水分，魚肝又容易冒油，在油鍋裡總像是元宵節的炸寒單，四處奔騰的油泡逼人太甚，煎魚腸的困難度幾乎成了打怪等級，成了我家餐桌上可遇不可求的特殊菜單。

一直到十幾年前，某夜在赤崁樓西側的「阿忠漁粥」，發現牆上手寫菜單居然貼著「煎魚腸」，而且滋味令我驚喜，此後，一碗清爽的土魠魚粥配上一碟香煎魚腸，成了工作加班後極度渴望的療癒宵夜。

飲食喜好是個人情緒，想念的味道總是蘊藏某些心底故事。若不是因為飽滿的愛意，誰會願意在爐灶前站上十幾分鐘，輕細翻面，小心火候，忍受不時噴炸的油泡，不計代價，只為了百般疼惜的家人喜愛這款傳統漁家料理。

此道翻攪出深藏記憶的老滋味，何止是一盤煎魚腸？嘴裡嚐著鹹酥鮮香，熱氣全跑進眼底。來吧，讓我們下筷多食些，趁此感受回味長輩們綿恆永不滅的愛吧。

●本文為「臺南文學獎第九屆」獲選作品。由臺南市政府文化局授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」，未經同意，請勿轉載。